Шлакобетон получается при смеси топливного или металлургического шлака с вяжущим веществом, это легкий и прочный материал, прекрасно подходящий для строительства домов небольшой этажности.
Шлакобетон по теплозащитным качествам в полтора раза эффективнее полнотелого кирпича, и примерно настолько же дешевле. Хотя шлакобетон нельзя причислить к особенно прочным материалам, стены из него довольно долговечны, на надежном фундаменте и при хорошей защите от влаги они могут прослужить до 50 лет.
Для получения шлакобетона обычно используются топливные шлаки, т.к. они являются более доступными, чем металлургические, хотя по прочности им уступают. От сжигания антрацита получаются наиболее прочные шлаки. Бурый уголь мало пригоден для этих целей, т.к. содержит много примесей.
Важно, чтобы шлаки были чистыми, без содержания посторонних примесей: золы, земли, глины.
Для уменьшения содержания необожженных глинистых частиц и вредных солей, нужно выдерживать свежий шлак в отвалах на открытом воздухе в течение года, следя за тем, чтобы отвод вод был свободным.
Такие качества, как прочность и теплозащитность шлакобетона, напрямую зависят от соотношения крупных и мелких частей шлакового заполнителя. Если шлак крупный, бетон будет более легок и менее прочен, и наоборот. Для внутренних несущих стен нужно использовать мелкий шлак, чтобы они были прочными.
Вяжущее вещество для шлакобетона – цемент с добавками глины или извести. Использование добавок позволяет сократить расход цемента и придать шлакобетону такое качество, как пластичность.
Вручную шлакобетон готовится так же, как и обычный бетон. Готовится сухая смесь из цемента, песка и шлака, потом добавляется известковое или глиняное тесто, вода и все тщательно перемешивается.
Смесь готова к использованию через полтора-два часа после приготовления.
Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной щитовой опалубке,
сбитой из толстых шпунтованных досок, высотой 40-60 см, доски изнутри покрывают линолеумом, рубероидом, либо синтетической пленкой.
Щиты обычно крепят к неподвижным стойкам диаметром 12-18 см, устанавливаемым с двух сторон будущей стены через 1-1,5 м по фронту на всю ее высоту. Внутрь щитов вставляют временные распорки, а между стойками и щитами - клинья.
Верх стоек скрепляют досками или стягивают скрутками из проволоки.
Щиты опалубки закрепляют и без использования стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10-12 мм или тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек (при перестановке опалубки тяжи вытаскивают), а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками.
Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 сантиметров с равномерным утрамбовыванием и штыковкой. Через 2-3 дня, а в теплую погоду через 1 день, опалубку переставляют.
В течение недели, а иногда и больше, уложенный шлакобетон нужно затенять от прямых солнечных лучей, а при сухой погоде его необходимо увлажнять.
Монолитные наружные стены делают с вкладышами из более легких материалов (пенопласта, опилкобетона), или с внутренними пустотами. В качестве образователей пустоты годятся даже старые газеты (из них нужно скомкать шарики), пакеты из-под молока, опилки. Наличие пустот повышает теплоизоляцию стен и сокращает расход основного материала. Имейте в виду, что наличие пустот снижает прочность стен, поэтому нужно повысить прочность шлакобетона.
Только после того, как шлакобетон полностью высохнет и затвердеет (недели через 3-4), можно выполнять штукатурку стен.